Produkt dnia:

Kubek z projektem Maurycego Gomulickiego

50,00 zł

szt.

Legends of Warsaw

65,00 zł

szt.

Kubek z projektem Maurycego Gomulickiego

50,00 zł

szt.

Herse. Warszawski dom mody

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 89,00 zł 89.00

ilość szt.

dodaj do przechowalni

Ocena:

Producent: Muzeum Warszawy

Kod produktu: 901A-1900A

zapytaj o produkt
poleć znajomemu
dodaj opinię

Opis

Herse. Warszawski dom mody

Agnieszka Dąbrowska

Dom Mody Bogusław Herse dla trzech pokoleń warszawianek i warszawiaków był synonimem luksusu. Przez pryzmat jego działalności Agnieszka Dąbrowska kreśli tło warszawskiego rynku mody drugiej połowy XIX i początku XX wieku.

Ubiory od Hersego wyróżniały się wyrafinowanym krojem, bogactwem detali, jakością i różnorodnością zastosowanych tkanin. Istotna część książki poświęcona została ich drugiemu, muzealnemu życiu.

Ze wstępu:

"Dom Mody Bogusław Herse został założony w Warszawie w 1868 roku, mniej więcej w tym samym czasie, w którym na kartach powieści Lalka Bolesława Prusa Stanisław Wokulski zaczyna prowadzić swój magazyn z galanterią. Przez niemal 70 lat firma utrzymywała wiodącą pozycję w warszawskim handlu odzieżą. Jej ofertę i sposób organizacji sprzedaży kształtowali pod wpływem zmian na rynku mody: z jednej strony rozwoju luksusowego krawiectwa, z drugiej popularyzacji konfekcji i domów towarowych".

Książka "Herse. Warszawski dom mody" Agnieszki Dąbrowskiej została wyróżniona w 60. Konkursie Polskie Towarzystwo Wydawców Książek – Najpiękniejsze Książki Roku 2019.

Wydanie I, Warszawa 2019

Format 180 × 255 mm

Oprawa twarda

157 ilustracji (w tym 64 fotografie ubiorów)

352 strony

ISBN 978-83-65777-74-4

Teksty: Agnieszka Dąbrowska, Dominika Jarzyńska-Pokojska, Anna Nurzyńska-Dziemska, Małgorzata Podkańska

Projekt graficzny i skład: Łukasz Paluch

Redakcja Julia Odnous - Pawlińska

Korekta: Urszula Drabińska

Wybór ilustracji: Agnieszka Dąbrowska, Julia Odnous-Pawlińska

Współpraca: Ewa Kwiecińska

Przygotowania ilustracji do druku: Tomasz Kubaczyk

Fotografie obiektów muzealnych: Adrian Czechowski, Mikołaj Kalina, Eliza Kowalska (postprodukcja), Michał Matyjaszewski, Andrei Niakrasau

Nakład: 1500 egz.

Publikacja przygotowana we współpracy z Fundacją Domu Mody Herse

fot. na stronie Grażyna Kołakowska

Produkty powiązane

Stroje dawnej Rzeczypospolitej

Drogi Czytelniku, oddajemy w Twoje ręce przepiękne ilustracje Jana Nepomucena Lewickiego sprzed 175 lat. To dla Ciebie wyjątkowa okazja, by przyjrzeć się bliżej narysowanym przez niego strojom. Nie sposób tu opisać wszystkie wyszczególnione ubiory, dlatego postaram się być dla Ciebie przewodnikiem przez formy najciekawsze i dla kultury polskiej najbardziej znaczące.
Na początek warto powiedzieć kilka słów wspólnych dla wielu ubiorów chłopskich. Większość tkanin używanych na początku XIX wieku były to tak zwane samodziały, czyli materiały tkane ręcznie, w domach. Podstawowymi surowcami były len i wełna. Wybór jednego z nich zależał od wielu czynników: pory roku, wykonywanej pracy, czy regionu geograficznego. W górach na przykład, ze względu na dużą liczbę owiec na pastwiskach oraz pracę w kamienistym terenie i chłód, częściej wybierana była wełna. Na podmokłym i niezamożnym Polesiu łatwiej było o len, który posiadał dodatkową zaletę, że szybko sechł. Len był też główną tkaniną bieliźnianą, która latem zapewniała wszystkie potrzeby odzieżowe ubogiej rodziny. Jeszcze w 1939 roku gospodynie siały za domem len, z którego potem tkały na domowych krosnach materiał na koszule.(...)

Cena: 25,00 zł

Stroje Narodu Polskiego z wiernym opisaniem jego obyczajów, zwyczajów, i sposobu bycia

Praca Leona Zienkiewicza jest jednym z pierwszych opracowań dotyczących polskiego stroju ludowego (wcześniejsze są prace Łukasza Gołębiowskiego czy Jana Matejki), w którym obok rycin prezentujących strój danego regionu, znalazło się miejsce na krótkie etnograficzne charakterystyki regionów.

Wyjątkowość dzieła Zienkowicza polega na tym, że zostało wydane we Francji przybliżając czytelnikowi zagranicznemu (francuski był wówczas lingua franca) część ludowej kultury polskiej, która dla romantyków w Europie stanowiła wówczas inspirację, wypełniając lukę jaka istniała w prezentacji strojów ludowych Europy (na Zachodzie wcześniej wydano podobne opracowania). Ważnym elementem dzieła było to, że zawierało kolorowe ilustracje, co dziś daje szansę na prześledzenie nie tylko zmian form, ale także upodobań estetycznych i symboliki kolorów używanych w strojach. Współcześnie obserwujemy renesans zainteresowań strojem ludowym, nie tylko na fali nostalgii, za „pierwotnymi formami" rodzimej kultury, czy chęcią zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, ale także w związku z tym, iż strój jest traktowanym jako szczególny wyróżnik regionu i w związku z tym element jego wielowymiarowej promocji.

Praca stanowi ważne źródło wiedzy o polskiej kulturze ludowej XIX wieku, wartościowe nie tylko dla szerokiego grona odbiorców, ale i dla specjalistów z zakresu historii kultury, etnografii czy historii sztuki.

Autor: Leon Zienkowicz

okładka: twarda ekoskóra

ilość stron: 300

ISBN: 978-83-656023-2-9

rok wydania: 2017

Cena: 98,00 zł

Saga urlichowsko- machlejdowska

Wspomnienia Krystyny Machlejdowej, córki znanego warszawskiego ogrodnika, Gustawa Ulricha, żony Juliana Machlejda, pastora parafii ewangelicko-augsburskiej, współzałożyciela i dyrektora w latach 1906-1917 gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie. Wspomnienia obejmujące lata 1880 do 1948, są bogatym i ciekawym materiałem dokumentującym przemiany społeczne i obyczajowe zachodzące w kręgu zamożnych warszawian końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Zawieją liczne informacje i wzmianki dotyczące życia rodzinnego i towarzyskiego, sposobu ubierania się, form świętowania oraz spędzania wolnego czasu.

"(…) Dnia 15 IV 1880 r. urodziłam się ja. Prawdopodobnie miałam być "sztamhalterem" i dlatego dostało mi się dla syna przygotowane imię rodzinne Krystian. Zostałam zatem Krystyną Wandą i chrzest mój odbył się 12 XI 1880r. Rodzicami chrzestnymi byli: dziadek Krystian, zmarły następnego roku i siostra mej babki Ulrichowej - Karolina Vetterowa z Lublina, mająca też dom swój w Warszawie na Świętokrzyskiej 20, gdzie mieszkała w bogatym apartamencie na pierwszym piętrze. O nieznanym mi dziadku Krystianie (miałam rok i trzy miesiące jak zmarł), o słodyczy jego charakteru, o prawości i wielkiej dobroci w stosunku do rodziny i pracowników, jako i pięknych, szlachetnych rysach, uwidocznionych na portretach oraz w brązie na cokole w Górcach i na pomniku na cmentarzu ewangelickim, obijało się ciągle o me uszy przez długie, długie lata."

Autor Krystyna Machlejd

Wyd. I,

Rok wydania: 2006

Format: 155 x 235 mm,

Oprawa: twarda

Ilość stron: 660
ISBN 83-88477-55-2

Cena: 15,00 zł

Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej

Dr Agata Roćko przygląda się literackim portretom władców, posesjonatów i szlacheckich szaraczków, przywołuje osiemnastowieczne panegiryki i pamflety, relacje polskich i obcych pamiętnikarzy, by udokumentować trwałość
i powszechność symboliki kontusza i fraka, jej użyteczność w oświeceniowych dyskusjach i sporach. Równocześnie pokazuje, iż opozycja ta funkcjonowała nie tylko w świecie ważnych politycznych podziałów, ale także w życiu prywatnym szlachty, w języku potocznym, gdzie określenie „kontuszowy” lub „frakowy” nie wymagało żadnych objaśnień.

Cena: 30,00 zł

Herse. Warszawski dom mody

Opis

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)